Alleinfahrt - Lappland 2008
Mittwoch, 13. 8. 2008
Kurz war die Nacht und um 3 Uhr in der Frühe ist sie für mich bereits wieder vorbei. Vielleicht 3 Stunden werde ich unruhig geschlafen haben, zwischendurch auch noch durch einen heftigen Regenschauer geweckt, der mich dazu zwingt, die Fenster im Haus zu schließen. Wie immer bleibt jetzt nicht mehr viel Zeit, aber alles ist gut vorbereitet, so dass ich auch nicht mehr viel zu tun habe. Was ich jetzt vergessen habe, werde ich im lappischen Fjell feststellen. Hoffentlich wird es sich in Grenzen halten!
Diesmal werde ich völlig auf mich alleine gestellt unterwegs sein. – Alleinfahrt-. Ein wenig mulmig ist mir dabei ja schon. Nicht, dass ich Angst hätte, die Fahrt nicht durchführen zu können. Aber bislang war halt mindestens immer ein Begleiter zusätzlich dabei, so dass man Gesellschaft hatte und Fahrtenglück und –leid geteilt verarbeitet werden konnte. Dafür bin ich jetzt mein eigener Herr und kann die beiden nächsten Wochen tun und lassen was ich will. Das Ganze hat Vor- und Nachteile! Mal sehen was draus wird… Also, letzte Dusche zu Hause mit lauwarmem Wasser (um diese Uhrzeit). Dann Frühstück, Einpacken von Fahrtverpflegung und Schlafsack.
20:30 Uhr. Draußen hört man den schrillen Signalruf einer
vorbei fahrenden Erzbahn von Kiruna nach Narvik. Ich liege im Zelt auf meiner
Isomatte und mit den Füßen schon im Schlafsack. Irgendwie kommt mir das Einmannzelt (Gossamer – Jack Wolfskin) noch kleiner und enger als sonst schon vor. Die
Stimmung und Lage heute Abend könnte durchaus besser sein. Der Reihe nach. –
Nach dem langen Warten auf dem Flughafen Stockholm hat mein Anschlussflug nach Kiruna direkt gut eine ¾ h Verspätung. Na, denke ich mir, da wird dann wohl der Anschlussbus nach Abisko bereits weg sein, wenn ich in Kiruna ankomme. Doch ich habe Glück! Mein Gepäck bekomme ich sehr schnell zurück. Es reicht so gerade noch aus, dass der Bus, der ca. ¼ h auf uns gewartet haben muss, mich einlädt. Andere Mitreisende des Stockholmer Fluges, die später aus dem Flughafengebäude kommen, erwischen nur noch den Stadtbus nach Kiruna. Das Wetter hier in Kiruna scheint nicht so gut zu sein, es ist durchgängig bewölkt, aber es regnet nicht. Das ändert sich dann während der Busfahrt: hier schüttet es teilweise vom Himmel und dieser verdunkelt sich, so dass draußen trotz des Nachmittags späte Abenddämmerung herrscht. Mir schwant schon Böses. Gut 20 km vor Abisko am Torneträsk hat es sich dann endgültig eingeregnet. Wissend was kommen muss, hier am Ende der Anreise, hole ich schon einmal die Regenjacke aus dem Tagesrucksack und schütze diesen durch sein Raincover. Nicht verhindern kann ich allerdings, dass beim Aussteigen an der Abisko Turiststation der Rucksack nass wird. Zum Glück nur oberflächlich, da der Weg nur noch ein paar Schritte ausmacht und ich mich dann unterstellen kann. Die Turiststation ist vollgestopft mit Teilnehmern der diesjährigen Fjällräven Classic Wanderung von Nikkaluokta nach Abisko, also der umgekehrten Route, die ich plane. Ab und an kommen neue Teilnehmer aus dem Fjell an. Alle sind pitschnass. Die Turiststation ist aber anscheinend auch ein riesengroßes Teil, so dass wohl alle untergebracht werden können. Hunderte müssen teilgenommen haben. Entsprechende Listen hängen aus.
Ich bin mir nicht
sicher, was ich nun zuerst tun soll. Das Zelt aufstellen? Abwarten? Worauf? Auf
besseres Wetter, ein Abflauen des Dauerregens? Nach einigem Hin und Her beiße
ich in den sauren Apfel, zahle 110 SKR für den Zeltplatz, lasse meinen Rucksack
in der Turiststation und gehe nur mit Daypack, der
entsprechend nass wird und dem Zelt ein paar hundert Meter weiter zum
Zeltplatz. Dieser besteht eigentlich nicht aus einem Platz, sondern aus deinem
Areal in einem niederen Birkenwald. Immer wieder stößt man an die Zweige, von
denen es unablässig tropft. Schnell den BW – Poncho ausgebreitet, dann schon
das Zelt drüber gelegt. Trotz der Vorsichtsmaßnahme: nass wird´s. Aber immerhin
steht das Zelt recht schnell und bleibt von Innen auch gut – relativ gut –
trocken. Anschließend schaffe ich nach und nach das Material ins Zelt und
verursache damit das Chaos, in dem ich jetzt liege. Es regnet weiter. Nass sind
Regenjacke und teilweise auch die Hose schon, so dass ich beschließe, mich
jetzt nicht ins Zelt zurückzuziehen, sondern noch nach Abisko zu wandern (Hin
und zurück ca. 4 km), um Benzin einzukaufen. Das klappt auch. Obwohl schon nach
18 Uhr hat die Tankstelle mit Laden offen und ich bekomme sogar richtiges
Kocher – Benzin (Heptan) und muss kein Super für meinen Kocher (MSR Whisperlite 600 International Combo)kaufen. Auf dem Weg
zurück zum Zelt ebbt der Regen ab, so dass ich ohne Kapuze laufen kann. Toll:
im Nackenbereich der Regenjacke sind Verklebungen der Nähte undicht, so dass
ich hier nass werde! Am Zelt schnappe ich mir Handy und Satellitenspot, stelle
mich auf den Parkplatz der Turiststation mit Blick auf die Erzbahn und sende
die Testmail über Satellit ab. Beim Telefonat mit zu Hause zeigt sich: die
Meldung ist angekommen.
Danach dann: endlich ins Zelt. An ein Umpacken ist gar nicht zu denken. Ich verräume das Gepäck notdürftig. Alles ist klamm und feucht. Das GPS beschlägt, als ich es in Betrieb nehmen will. Trotzdem ich es lange suchen lasse, findet es nicht die für eine Positionsbestimmung erforderlichen drei Satelliten, so dass ich es unverrichteter Dinge wieder ausschalten muss. Mittlerweile ist es 21:15 Uhr und der Hunger kommt nun doch noch. So esse ich noch etwas von meiner übrig gebliebenen Wegzehrung und stelle fest, dass die Zelte neben mir voll mit Deutschen sind. Danach ist Ende für heute. Vielleicht habe ich ja Glück und die Wettervorhersage, die für morgen wieder Regen vorhersagt, trifft nicht zu.
Donnerstag, 14. 8. 2008
In der Nacht ist es hauptsächlich „trocken“, das heißt, es
regnet nicht durchgängig. Trocken ist natürlich anders. 2 X werde ich geweckt
durch kräftige aber kurze Regengüsse. Warm ist mir ja, aber bequem liege ich
nicht. Ja, so ist das, wenn man mit einem schnell errichteten Notquartier
zufrieden sein muss. Ab und an weckt einen auch ein vorbei fahrender
Eisenerzzug mit seinem Horn. Weit ist die Bahntrasse Kiruna Narvik hier nicht
entfernt. Gegen 7:30 Uhr kann ich nicht mehr schlafen, döse aber noch bis kurz
vor 8 Uhr und pelle mich dann aus meinem Schlafsack. Das Zelt ist von außen und
innen (Kondenswasser) pitschnass. Viele Sachen von mir sind auch noch feucht.
Als erstes gehe ich duschen. Duschen kann man immer und das warme Wasser ist
mit der Zeltplatzgebühr bezahlt. Die Dusche ist wie sie sein sollte: leer,
sauber, warm. Anschließend erkundige ich mich in der noch immer von Fjällräven
besetzten Turiststation nach dem Wetter der kommenden Tage. Es sieht nicht gut
aus. Für die nächsten Tage ist nicht mit einer grundlegenden Wetterverbesserung
zu rechnen. Ein hohes Regenrisiko und bedeckter Himmel werden vorausgesagt.
Trotzdem: im Moment sieht es bei 988 mbar
nicht ganz so übel aus. Es gibt blaue Wolkenlücken und ab und an lugt auch die
Sonne hervor. Also entschließe ich mich, heute die Wanderung auf dem Kungsleden
zu beginnen. Vorher ist allerdings Packen und Umpacken angesagt. Ich bin ja mit
meinem Gepäck immer noch in Flugorganisation. Das Packen gestaltet sich
schwieriger als erwartet. Anscheinend habe ich doch zu viel Material dabei. Nur
mit Mühe und Not schaffe ich es, alles unterzubringen. Das Zelt kann ich sogar
nahezu vollständig getrocknet einbringen. Das hätte ich fast nicht für möglich
gehalten. Was nicht mehr passt, wird aufgegessen. Von gestern habe ich noch
jede Menge Fahrtverpflegung. Bei stark bewölktem Himmel, aber trotzdem
scheinender Sonne geht es los. Zunächst an der Turiststation vorbei, letzter
Eindruck der Zivilisation. Nach Überqueren der E10 und Unterqueren der
Bahntrasse sehe ich auch schon vor einem Holztor, das den Startpunkt des
Kungsleden ausmacht. Und dann geht es los. Das Gepäck wiegt schwer und ich habe
zunächst Mühe, bis ich die Last mit Hilfe der Gurte so verteilt habe, dass es
halbwegs angenehm ist. Die gesamte heutige Etappe führt mich durch den lichten
Birkenwald des Abisko Nationalparks. Nur an wenigen Stellen hat man freien
Blick auf die Landschaft. Der Weg ist hier wirklich eine Wanderautobahn.
Unzählige Wanderer kommen mir entgegen. Einige sind auch noch darunter, die bei
der Fjällräven Classic Wanderung mitmachen. Dieses
organisierte Wanderevent hat auch für mich Vorteile: Fjällräven hat in
regelmäßigen Abständen Kilometermarkierungen errichtet. Zwar in die andere
Richtung, aber so weiß ich immer, wie viel ich bereits geschafft habe. Trotz
des Gepäcks komme ich gut voran. Der Weg folgt hier dem Lauf des Abiskojåkka / Abeskoeatnu, der
teilweise ein Schluchtensystem in den Untergrund gegraben hat. In seinem
Oberlauf verbreitert er sich, wird langsamer, bis er schließlich den Ábeskojávri bildet, der auf 488 m hoch gelegen ist und an
dessen süd – westlichem Ende, bzw. seinem Zufluss die
Abiskojaurestugorna gelegen ist, die ich mir für
heute als Tagesziel der Etappe ausgesucht habe. Hier im Abisko Nationalpark ist
wildes Zelten nicht erlaubt.
Während es im Nordwesten eigentlich überwiegend einen blau
schimmernden Himmel hat, sieht die andere Seite des Tales über dem 1551 m hohen
und den Abiskojaure und sein Tal beherrschenden Giron bedrohlicher aus. Hier
zieht eine dunkle Wolkenbank nach der anderen durch und gerade in dem
Taleinschnitt zwischen Giron und Gårddenvárri (1154 m), durch den morgen der
Weg weiter führen wird, ist es dauerhaft duster und bedrohlich. Deshalb beeile
ich mich auch. Zwar gehe ich nicht schneller, verzichte aber auf der gesamten
Etappe auf Pausen – Fotopausen ausgenommen. Und das zahlt sich aus. Bin ich am
Zeltplatz in Abisko gegen 11:35 Uhr gestartet, komme ich an der Stugorna schon um 15 Uhr an. Für den heutigen Tag bin ich
einer der ersten Nutzer der Einrichtungen hier. Die beiden Frauen, die die
Hütte hier betreuen sind freundlich und zeigen mir die Einrichtungen. Für die
Zeltübernachtung muss ich als Nichtmitglied des STF 60 SKR bezahlen, 20 SKR
mehr als ein Mitglied. Als erstes suche ich mir einen guten Platz für das Zelt
aus. Heute wird das Zelt besser stehen, besser eingerichtet sein und – das
wichtigste – das Material wird trocken ins Zelt kommen. Nach dem Aufbau des
Zeltes fasse ich am Zulauf des Abiskojaure, ein paar hundert Meter von der
Hüttenansiedlung entfernt, Wasser nach und schaue mich dann ein wenig um und
mache Fotos.
Die Bucht des Sees, an der die Hütte gelegen ist, hat einen
Sandstrand! Das ist ja fast schon idyllisch – paradiesisch. Zurück am Zelt
setze ich mich dann ein wenig abseits auf eine Holzbank und schreibe Logbuch.
Dabei lasse ich SPOT seine obligatorische Nachricht senden. Irgendwie verhält
er sich aber anders als in der Beschreibung angegeben. Beim Senden der
Nachricht sollte es eigentlich ein Dauerleuchten der entsprechenden LED geben,
aber obwohl ich SPOT fast 30 min lang senden lasse blinkt er nur im Stand By Modus. Zwischenzeitlich geht die OK – Nachrichtenfunktion
sogar ganz von selber aus!? Gestern schon, bei der von Abisko verschickten
Nachricht hatte sich gezeigt, dass SPOT fast sofort nach Einschalten auch
gesendet hat, dies aber nicht angezeigt wurde. Später, wieder zu Hause wird
sich zeigen: gesendet hat er trotzdem.
Trotz einiger Spritzer Autan werden die Mücken hier mit der Zeit frecher. Ich ziehe mich zum Zelt zurück, lege Autan nach und schreibe hier auf einer Bank an eine Hüttenwand gelehnt weiter. Langsam wird es kalt. Auch die Juja reicht nicht aus um nicht zu frieren. Ich beschließe daher, zu kochen. Mit Heptan läuft der Brenner noch einmal besser als mit Benzin von der Tankstelle. Prima! Während des Kochens setzt leichter Nieselregen ein. Hat er mich also doch noch erwischt heute. Bis auf das Essen, es gibt Chili con Carne aus der Fahrtenverpflegung – bringe ich Alles schnell im Zelt unter, mich eingeschlossen. Als das Chili durchgezogen ist, esse ich im Liegen mit aus dem Zelt herausgestrecktem Kopf. Es geht erstaunlich gut. Anschließend verstaue ich auch das Kochmaterial innerhalb des Außenzelts und schreibe weiter.
Der Regen setzt immer mal wieder aus. Bis jetzt, kurz vor 19 Uhr handelt es sich dabei glücklicherweise nur um Niesel. Gegen den begleitenden Wind habe ich nichts, hilft er doch, Kondensationsfeuchtigkeit im Innenzelt zu vermeiden. Was gibt es noch zu sagen? Ich bin durchaus ganz schön geschafft vom heutigen Tag. Vermutlich schleppe ich doch zu viel Material mit mir rum. Die Angora – Unterwäsche ist wahrscheinlich Quatsch. Auch Mütze, Schal und Handschuhe sind bedenklich. Alles das sind Relikte der Grönland – Fahrt, als ich auch noch einen deutlich schlechter ausgestatteten Schlafsack mitgenommen hatte. – Handyempfang hat es hier keinen mehr. Nach einem kurzen Gespräch mit einem norwegischen Leiter einer Schülergruppe bin ich dann um 22 Uhr im Zelt.
Tagesleistung: 15 km
Koordinaten Zeltplatz: GPS: 68°17´11´´N und 18°35´26´´O, bzw. SPOT: 68.2862; 18.5903.
Freitag, 15. 8. 2008
Ab 7 Uhr ist wieder Betrieb auf dem Platz. Direkt neben
meinem Zelt hatten sich gestern Abend noch die norwegischen Schüler aufgebaut,
die für eine Woche eine Fjellwanderung mit ihren Lehrern machen. Und hier scheint
frühes Wecken angesagt zu sein, anders als in Abisko. Zwangsläufig werde ich so
auch wach und stehe gegen 8 Uhr auf. Erst einmal Richtung Abiskojaure, um mich
zu waschen. Bei Außentemperaturen von 8 °C ein kühles Unterfangen. Zurück am
Zelt gibt es dann Frühstück: der Babybrei kommt zu seinem Einsatz. Das Wetter
ist so la la. Zwar kommt zwischenzeitlich die Sonne raus und es hat durchaus blaue
Himmelsabschnitte, aber ähnlich wie gestern schon scheinen sich im
Taleinschnitt zwischen Giron und Gårddenvárri, dem der Weg später folgen wird,
die Wolken zu stauen. Regen ist hier sicher möglich. Auch heute funktioniert
das Packen nicht sonderlich gut und dauert. Das muss an der Alleinfahrt liegen,
dass ich jetzt aus lauter Absicherungsgründen doch das eine oder andere Teil
dabei habe, was ich sonst gemeinsam auf Fahrt mit Fahrtenschaftern
zuhause gelassen hätte.
Als einer der Letzten mache ich mich so gegen 10:15 Uhr auf
zur heutigen Tagesetappe. Zunächst führt der Weg weg vom vom
Kamajåkka / Abiskojåkka
durch einen lichten Birkenwald bergan. Ungefähr an der Grenze des Abisko
Nationalparks wird es dann allerdings steil. Hier geht es hoch in das eben
schon angesprochene Tal. Und während ich bis nach der Brückenüberquerung des Šiellajohka in der Sonne und nur mit T – Shirt bekleidet
wandere, wird das Wetter ab Höhe Kieronstugan
tatsächlich wie vermutet schlechter. Ein ziemlich kühler Westwind packt mich
gerade als ich den Gårddenvárri fast umrundet habe. Hier queren dann auch 5 – 6
Rentiere den Weg in Richtung Talgrund. Leider sind sie zu scheu, um ein Foto
machen zu können. Während es mit dem T – Shirt beim Bergaufsteigen trotz Wind
gerade noch warm genug war, ist das auf der relativ ebenen Fläche oberhalb des Áhpparjávri nicht mehr so. Der Wind hat Angriffsfläche, ich
muss zunächst die Kluft anziehen und als auch das nicht ausreicht und ich
gerade auf die Juja zurückgreifen möchte, fängt es an zu regnen. Also Poncho
raus. Den alleine über den Rucksack zu bekommen ist nicht ganz so einfach. Sonst
hilft man sich dabei immer gegenseitig. Zwar ist der Regen nicht stark und das
Ende schon fast in Sicht, aber sicher ist sicher. Die nächste Zeit wechseln
sich Sonne und Regenschauer ab. Konstant bleibt allein der Westwind. Der
weitere Weg folgt dem Tal, bzw. bleibt halbwegs auf der Höhe. Ich passiere ein
Rengatter, das die Samen zum Sondieren ihrer Herden errichtet haben und
beschließe, hier erst einmal Mittagsrast zu machen. Leider hört der Wind nicht
auf und während ich koche, setzt wieder Regen ein, so dass es nicht unbedingt
eine erholsame Rast ist. Immerhin: jede Essenspause minimiert die Menge an
getragenem Material!
Dann mache ich mich wieder auf den Weg. Ich schätze die
bislang zurückgelegte Strecke auf 10 km. Um 14:15 Uhr geht es weiter. Ich
passiere Miesakjávri und Rádujávri,
bevor ich am Abfluss des Alesjaure / Alisjávri auf ein Zelt in Form einer Kotta stoße. Dies ist
der Haltepunkt der Bootsverbindung, die Wandermüde gegen Aufpreis von hier aus
die letzten Kilometer zur Alesjaurestugorna bringt.
Nun, ich jedenfalls muss zu Fuß weiter. Das Boot hat gerade abgelegt. Ich muss
zugeben, der Weg schlaucht doch heftig und mir tun alle Knochen weh. Und der
Rest auch. Trotz Wandersocken habe ich mir zu allem Überfluss auch noch 2
Blasen gelaufen. Wieder mal am linken kleinen Zeh, das scheint eine
Schwachstelle zu sein. Und rechts unter dem großen Zeh am Fußballen. Die Hütte
konnte ich schon vom Abfluss des Sees an dessen Zufluss liegen sehen. Der Weg
zieht und zieht sich aber richtig lang. Hier muss ich auch fast das erste Mal
furten. Bislang waren Bach- oder Flussüberquerungen durch Brücken vereinfacht,
hier muss ich jetzt von Stein zu Stein springend übersetzen. Wenn das so weiter
geht, schleppe ich die Furtschuhe durch Lappland
spazieren. Ein für meine bisherigen Unternehmungen eher ungewöhnliche
Erfahrung. Allerdings war ich bislang auch noch nicht auf einer solchen „Wanderautobahn“
wie dem Kungsleden unterwegs.
Kurz vor der Hüttenansiedlung Alisjávri,
die am gegenüber gelegenen Seeufer wohl eine Samensommersiedlung ist, kann man
hinter der Siedlung ein überraschendes Bild sehen. Ein einzelner, noch nicht
einmal der höchste der im Süd – Osten der Siedlung gelegenen Berggipfel ist
weiß mit Neuschnee überzuckert. Die Berggipfel rundherum sind allerdings frei
von Schnee. Seltsam. Endlich an der Alesjaurestugorna angekommen sagt mir eine Frau von der
Rezeption, dass man, wenn man den Fluss Aliseatnu auf
der direkt unterhalb der Hütte gelegenen Stahlhängebrücke überquert, ohne
Kosten sein Zelt aufstellen könne. Dafür gehe ich dann gerne noch ein paar
Schritte. Etwas oberhalb des Weges finde ich einen winzig kleinen Lagerplatz
zwischen Zwergweiden, in den das Zelt perfekt hineinpasst. Der Untergrund ist
weich, so dass ich hoffe, gut schlafen zu können und, wichtig, angesichts des
stetigen Westwinds und der herrschenden tiefen Temperaturen, der Platz ist
windgeschützt. Nach dem Zeltaufbau beeile ich mich: SPOTten,
unten an der Brücke Wasser holen, Kochen, Essen und dann gegen 19:30 Uhr in den
warmen Schlafsack zurückziehen, nachdem mir vorher durchaus etwas kühl geworden
ist. Ich bin froh, in der Nacht ausruhen zu können.
Tagesleistung: 22 km
Außentemperatur: 3,1 °C, 20:40 Uhr
Koordinaten Zeltplatz: GPS: 68°08´07´´N und 18°24´59´´O, bzw. SPOT: 68.1346; 18.4168.
Samstag, 16. 8. 2008
Kurz vor dem Aufstehen regnet es. Ich hatte schon in der Nacht gemerkt, dass es wärmer geworden war, sprich bewölkt sein musste. Glücklicherweise handelt es sich nur um einen kurzen Schauer. Trotzdem: das Zelt ist erst einmal wieder nass. Als ich es gegen 7:30 Uhr öffne, sehe ich über dem „Polarweidenwald“, in dem ich wie der Riese Gulliver liege nur graue Wolken. Das Wetter ist damit definitiv schlechter als gestern. Dass ich mit meinem Zeltplatz die richtige Entscheidung getroffen habe, sehe ich an der im Wind stehenden Flagge der Alesjaurestugorna. Hier bin ich halbwegs geschützt. Allerdings, und da habe ich gar nichts gegen, reicht die Luftbewegung aus, Kondensationsfeuchtigkeit vom Innenzelt aufzunehmen. So ist das Zelt zumindest schon von innen trocken. Das Anziehen nehme ich dann zum ersten Mal vor dem Zelt vor. Zwar ist es eiskalt, aber hier ist einfach mehr Platz zur Verfügung. Es ist kalt und der Wind pfeift aus Südwesten das Tal hinab, dem ich heute folgen werde. Ich habe meine Waschsachen und Flasche und Kochtopf zum Wasserfassen dabei, dann muss ich nicht zwei Mal zum Aliseatnu absteigen. Unterwegs bin ich extrem unschlüssig: waschen geht ja noch gerade, aber willst Du Dir heute tatsächlich auch die Haare waschen? Es ist arschkalt, als ich mich in dem Fluss auf einem Felsen meiner Klamotten bis auf die Hose entledige und es brennt auf der Kopfhaut, als dann meine Haare an der Reihe sind. Schnell alles wieder anziehen, Jujamütze und Regenjackenmütze über und noch schnell zur Brücke zum Wasser fassen. Dann zurück zum Zelt. Hier kommt für kurze Zeit auch ein wenig die Sonne raus. Diese kurzen Minuten und ein paar Lagen Klopapier sind es, die dafür sorgen, dass ich das Zelt später trocken einpacken werde. Ein Highlight des Morgens ist sicher wieder das Frühstück. Diesmal gibt es Babybrei der Geschmacksrichtung „Keks“. Das Packen geht jetzt ein wenig flotter und irgendwie scheint es auch ein wenig mehr Platz zu geben im Rucksack. Vielleicht auch deswegen, weil ich jetzt neben Polaris – Kluft auch Juja und die Regenjacke anhabe.
Um 10 Uhr dann geht es auf die heutige Etappe. Insgesamt ist
sie zum einen deutlich kürzer, zum anderen führt sie den großen Teil nur
schwach ansteigend im Alisvággi entlang. Erst kurz
vor Ende muss dann ein steiler Anstieg bewältigt werden. Neben dem Weg habe ich
heute mit dem Wetter zu kämpfen. Ich gehe genau in die Richtung, aus der mir
der Wind heftig und kalt entgegenweht und dabei immer wieder Regenschauer mit
sich führt. Die Regenmenge an sich ist hier nicht so dramatisch, auch sind die
einzelnen Schauer immer wieder nur von kurzer Dauer, doch es ist halt kalt und
nervig. So gehe ich heute fast nur in Kluft und mit übergezogenem BW – Poncho,
der gute Dienste leistet. Allein die Kapuze ist zu groß (meinen Stahlhelm habe
ich nicht dabei ;-) ) und ich habe Mühe, sie so
einzustellen, dass ich auch noch etwas sehen kann. Ganz, ganz selten kurze
sonnige Abschnitte. Der Wind bleibt auch hier. Ich komme gut voran, meine ich,
allerdings beruht diese Meinung auf dem Unverständnis meinerseits, die Karte
anständig zu lesen: in Wahrheit bin ich noch lange nicht so weit wie
angenommen. 1:100000er Karten sind tatsächlich zu wenig detailreich für
Wanderungen im Gebirge, aber es gibt ja nichts anderes. So muss ich halt weiter
wandern
Nach Umrundung des 1085 m hohen Bossosváráš
kann man dann in der Ferne, hoch gelegen über dem Tal auch das heutige Ziel
ausmachen, die Tjäktjastugan. Sie ist ein paar
Kilometer unterhalb des Tjäktjapasset, dem
höchstgelegenen Punkt der Wanderung gelegen. Das Ziel einer Wanderung so
beständig vor Augen zu haben, wenn es noch so weit weg ist, ist nicht schön.
Man hat immer den Eindruck, nicht voran zu kommen. Ich beschließe, das
Mittagessen erst am heutigen Ziel zu mir zu nehmen. Bei dem Wind und dem immer
wieder kommenden Regenschauern muss man warm bleiben und bei einer Kochpause
würde ich sicher zu sehr auskühlen. So esse ich beim Gehen eine Tafel
Schokolade und eine Dauerwurst – die ist noch immer aus meiner
Anreiseverpflegung – die sollte ich schon gar nicht mehr mit mir rumschleppen.
Dann kommt der Aufstieg. Ich muss schon sagen, ich fühle mich ganz schön
geschlaucht. Während des Anstiegs muss ich immer wieder einmal stehen bleiben,
um kurz zu rasten. Richtig schlimm: von hinten werde ich von einem anderen
Alleinwanderer überholt. Ist das das Alter? Mangelnde Kondition? Oder die paar
Kilo zu viel, die ich wegen der Alleinwanderung mit mir rumschleppe? Es zieht
sich. Unterhalb der Hütte, an geschützter Stelle, ein Schneefeld. Die Tjäktjastugan liegt vom Weg aus gesehen auf der anderen
Seite des Flusses Čeavččanjira. Von
diesseits des Flusses, mittlerweile habe ich die Höhe der Hütte geschafft,
sieht es nicht danach aus, als ob es dort so tolle, vor allem windgeschützte
Zeltplätze hat. Ich beschließe, hier auf dem Kungsleden noch etwas weiter zu
gehen, bis ich wie gestern, nahe der Hütte, einen geeigneten Zeltplatz finde.
Doch ausgerechnet hier ist es äußerst schwierig. Es gibt so gut wie keine
windgeschützte Stellen, keinen Bewuchs, nur Flechten und minimal den Boden
bedeckende Pflanzen. Außerdem gibt es auch nur wenige Stellen mit Erde, so dass
es äußerst schwierig ist, etwas zu finden. Natürlich wird auch jetzt das Wetter
wieder schlechter und die Windrichtung hier hat sich auch gedreht. Es weht
jetzt aus Richtung Süden, immer wieder in Böen. Da ich mich auch nicht allzu
weit von der Hütte entfernen will (die Sicherheit im Rücken zu haben schadet
nicht) und das vor mir liegende Hochtal soweit ich blicken kann denselben
Charakter zu haben scheint, suche ich mir etwa 1 km (?) oberhalb der Stugan
einen halbwegs passenden Platz.
Den Zeltaufbau will ich gerade angehen, da erwischt mich die
nächste Regenbö. Ich hocke mich in Kluft, Juja, Regenjacke und Poncho neben den
Rucksack und decke ihn mit dem Poncho zu. So bleibt glücklicherweise alles
trocken. Anschließend schnell das Zelt aufgebaut und die 7 Sachen darin
verstaut. Es klappt: alles trocken drinnen. Auch hier reißt kurz die
Wolkendecke auf und die Sonne kommt raus. Mit Sonne hat man direkt das Gefühl
von Wärme! Schnell vor dem nächsten Schauer koche ich sehr spät zu Mittag, um
mich gegen 16 Uhr dann zunächst ins Zelt zurück zu ziehen zum Ausruhen und
Logbuch schreiben. Kaum im Zelt regnet es kurz aber heftig und dazu stürmt es
auch wieder böig. Der Standplatz hier wird anscheinend ein Härtetest für das Zelt.
Mein uralt GPS überrascht mich und findet schnell 8
Satelliten. Allerdings ist die angegebene Höhe, wie immer, falsch. Ich denke,
der Zeltplatz, von dem man ganz leise im Hintergrund das Plätschern des in gut
100 – 200 m entfernt vorbei fließenden Čeavččanjira
hören kann wird etwa 1030 – 1040 m hoch gelegen sein. Nach dem Hauptteil des
Logbuch – Schreibens ruhe ich mich erst einmal aus und freue mich, dass der
Schlafsack, in den ich mich einkuscheln kann, für so angenehme
Wohlfühltemperaturen sorgt. Ich bin hier meine eigene Heizung. Eine
Unterstützung von anderen Wärmequellen gibt es hier nicht. Ich weiß ja nicht,
ob es im Abstand von Jahren noch Sinn macht, Fahrten zu vergleichen, aber ich
meine, dass ich bislang noch nicht dauerhaft so niedrigen Temperaturen ausgesetzt
gewesen bin. Üblicherweise war es sonst zwar Abends
und Nachts kalt, aber am Tag ausreichend warm. Hier nimmt einem der stetige
Wind oder besser Sturm auch am Tag jedes Wärmegefühl. Ohne den Schlafsack wäre
ich verloren. Und ohne das Zelt auch. Na ja, ganz so schlimm ist nicht, denke
ich mir so, aber froh sie zu haben bin ich schon. Sobald man das Zelt verlässt,
muss man Kluft, Juja, Regenjacke übereinander anziehen und kann trotzdem sicher
sein, immer noch ein wenig zu frieren. Ich frage mich wirklich, ob diese
Temperaturen für Mitte August hier normal sind oder ob ich nur eine ungünstige
Wetterlage mit polarer Kaltfront erwischt habe? Die könnte dann gerne auch zu
Ende gehen, hält ja schon etwas an. Ohne Wind wäre es ja auch schon
erträglicher… So quäle ich mich kurz vor 19 Uhr noch einmal aus dem Zelt. Beim
Wasser holen für das Abendessen sehe ich ein paar hundert Meter flussaufwärts
eine Rentierherde weiden. Na, da muss das Abendessen noch warten.
Zurück am
Zelt bewaffne ich mich mit der Kamera und versuche, möglichst nahe an die Tiere
heranzukommen. Mehr als 150 m sind aber nicht drin. Zwar steht der Wind für
mich günstig, aber die blaue Signalfarbe der Regenjacke wird mich verraten
haben. Gemächlich setzt sich die Herde ab. Dabei komme ich noch ein wenig näher
und fotografiere mit Zoom. Nah genug bin ich aber eigentlich noch nicht. Das
sind die lappischen Szenen, auf die ich so gewartet habe und die alle Unbill auf
so einer Fahrt aufwiegen können. Das und die grenzenlose Freiheit und Weite dieses
Landes. Zurück am Zelt: essen spülen, ab ins Zelt, Logbuch vervollständigen.
Licht aus, obwohl draußen noch Sicht ist, um 21 Uhr. Ich hoffe wirklich, dass
es mal besseres Wetter hat, obwohl es gerade wieder windstill ist und auch
nicht mehr regnet.
Tagesleistung: 12 km
Außentemperatur: 4,5 °C, 20:50 Uhr, 2,5 °C, 2:15 Uhr.
Koordinaten Zeltplatz: GPS: 68°02´38´´N und 18°14´27´´O, bzw. SPOT: 68.043; 18.2402.
Sonntag, 17. 8. 2008
In der Nacht merke ich, dass es draußen wirklich kalt sein muss. Zwar liege ich in meinem Schlafsack warm, fast noch immer zu warm, aber meine Atemfeuchtigkeit kondensiert teilweise an der äußeren Schlafsackhülle. Um 2:15 Uhr strecke ich das Thermometer einmal aus dem Zelt: 2,5 °C hat es nur noch. Puuh! Der Wind ist allerdings gestern Abend noch ganz verschwunden. Das hat bei den Temperaturen natürlich für mich Vorteile. Den großen Nachteil sehe ich dann, als mich kurz nach 7 Uhr in der Frühe die Sonne (!!) weckt: das Außenzelt ist von Innen völlig durch Kondensationsfeuchtigkeit nass. Aber Sonne und, bis auf ein paar Schleierwolken, blauer Himmel so weit das Auge reicht. Ich muss aus dem Zelt. Zwar ist es immer noch saukalt und ich packe mich wieder in alle Schichten, die ich gestern auch anhatte, aber die Sonne wird schon einheizen.
Zuerst packe und esse ich. Das Zelt darf währenddessen ein Sonnenbad nehmen um zu trocknen, was auch wieder gelingt. Ich stelle mich mit der schwarzen Juja auch mit dem Rücken in die Sonne und warte auf den Wärmeffekt der dadurch einsetzt. Dann wasche ich mich im Čeavččanjira erst einmal gründlich. Angesichts des guten Wetters sind auch diesmal wieder die Haare dran. Mit Jujamütze in der Sonne trocknen sie auch wieder. Das gute Wetter bringt es mit sich, dass alles ein wenig langsamer abläuft, als am gestrigen Tag. So komme ich erst gegen 10:15 Uhr vom Lagerplatz fort und muss nach ganz kurzer Zeit auch schon wieder anhalten, um mich aus-, bzw. umzuziehen: es wird beim Gehen einfach zu heiß und so kommen T – Shirt und kurze Hose zum Einsatz!
Die ersten 2,5 km der heutigen Etappe geht es zunächst
sanft, zum Schluss steiler bergan auf den Tjäktjapasset.
Das Hochtal hier ist nahezu vegetationslos und so führt der Weg über Steine. Eine
unwirtliche aber große und erhabene Landschaft wird so geschaffen, monochrom,
eigentümlich und faszinierend. Oben angekommen hat man einen wunderschönen
Ausblick auf die umgebende Bergwelt und natürlich in das im Süden im
Sonnenglast liegende Tal des Tjäktjajåkka / Čeakčajohka, dem der Kungsleden und damit auch
ich weiter folgen werden. Auf der Passhöhe (~1130 m) ist eine Nothütte
untergebracht. Einige Wanderer nutzen den Platz für eine verdiente Pause, so
auch ich. Ich beneide nicht die mir entgegenkommenden Wanderer, ist der
Abstieg, den ich jetzt ins Tal nehme ungleich steiler und länger als auf der
Seite, von der ich gekommen bin. Zunächst geht es über mehrere Stufen dem
Talgrund entgegen. Dann folgt der Weg dem Flusslauf und es geht im Großen und
Ganzen stetig weiter bergab. Da kann man natürlich gut laufen. Die Sonne
beginnt zu stechen.
So ist das, ist sie nicht da, ist es schlecht, ist sie da,
auch nicht gut. Ich möchte nicht wissen, welchen Sonnenbrand ich mir heute
Abend werde eingefangen haben. Schatten gibt es hier ja nirgends. So passiere
ich rechter Hand den 1471 m hohen Geargeoaivi. Dann
finde ich einen großen, flachen Stein, gerade an einer Stelle, an der man unter
sich den gesamten weiteren Talverlauf sehen kann. Hier mache ich Halt und gönne
mir zum ersten Mal auf der gesamten Wanderung eine verdiente Mittagsrast.
Schuhe und Strümpfe aus, mehrere Brausetabletten getrunken, aufs großartige Land
und die Karte geschaut, ausgeruht und eine Tafel Schokolade gegessen. Lapplands
Weite wirkt auf mich wie erwartet: so könnte eine Fahrt immer weiter gehen. Das
macht tatsächlich süchtig. Schade, dass die restlichen Polaristen
davon nichts haben werden, außer meinen Bericht.
Dann geht es weiter. Eine paar Kilometer vor meinem Tagesziel überholen mich in einem wahnsinnigen D – Zug Tempo von hinten drei Jungs. Ich staune, meine ich doch eigentlich selber ganz schön schnell unterwegs zu sein. Kurze Zeit später hole ich sie wieder ein. Sie machen Pause und bitten um einen Blick auf meine Karte. Sie erzählen mir, dass sie den gesamten Kungsleden in unter 6 Tagen und 22 h bewältigen wollen, das wäre dann neuer Rekord. Deshalb das Tempo. Dann ist es gar nicht mehr weit und ich bin an der Sälkastogurna, meinem heutigen Etappenziel angelangt. Die Hüttenansiedlung durchquere ich noch, überquere den Fluss noch auf einer Brücke und suche nach einem geeigneten Lagerplatz. Auf einer kleinen Anhöhe habe ich Glück und ein paar Meter weiter finde ich einen namenlosen kleinen vom 1721 m hohen Gaskkasnjunni herabfließenden Bach auch das erforderliche Frischwasser. Die Sonne knallt weiter, als ich das Zelt aufbaue und einräume. Diesmal habe ich sogar Probeliegen gemacht. Was man doch alles tun kann, wenn man nicht durch Kälte oder Nässe getrieben wird.
Nach dem Zeltaufbau schaue ich mich ein wenig in der Gegend
mit der Fotokamera um. Danach fasse ich Wasser und wasche mich erst einmal.
Gegen 17 Uhr dann koche ich zu Mittag und sende die Satellitennachricht via SPOT
– Sender nach Hause. Anschließend, weiter im Sonnenglast, Logbuch schreiben.
Hier werden plötzlich die Mücken wieder nervig, so dass ich Autan auflegen
muss. Außerdem wird´s mir zu kühl, so dass ich Juja und Lederhose anziehe.
Trotz Autan, die Biester probieren es weiter, setzen sich immer wieder auf die
Juja und versuchen den Einstich. Aber Kohtenstoff will erst einmal durchstochen
sein. Derweil liefert sich die sinkende Sonne ein knappes Rennen mit dem im
Westen gelegenen mehrgipfeligen Massiv des Sälka / Sealggá (1506 m). Der etwa 1350 m hohe, namenlose Vorberg
des Sälka scheint zunächst etwas gegen Abendsonne auf
meinem Zelt zu haben. Hätte ich es 20 m weiter südlich oder westlich aufgebaut,
dann wäre es das für mich mit Sonne und damit Wärme gewesen. So folgt die Sonne
aber tangierend dem Berggrat und so werde ich noch länger in ihr schmoren.
Gegen 19 Uhr beschließe ich, das Abendessen zu kochen: Erbseneintopf, da
absehbar ist, dass die Sonne bald hinter dem Sälka
untergehen wird. Als ich die Kochutensilien zusammenräume sind plötzlich 2
Rentiere unweit des Zeltes. Ich kann sogar einige ganz anständige Aufnahmen
machen. Danach spülen und Zähne putzen. Es ist wie immer: kaum ist die Sonne
weg wird´s direkt kalt. Als hätte jemend den Schalter
umgelegt. Land und Luft können die Wärme des vergangenen Tages nicht speichern.
Noch ein Blick in die Runde und um 20 Uhr ins Zelt. Dort lese ich noch aus tusks „fahrtbericht 29“.
Tagesleistung: 11,5 km
Außentemperatur: 6,1 °C, 20:15 Uhr
Koordinaten Zeltplatz: GPS: 67°56´31´´N und 18°17´06´´O, bzw. SPOT: 67.9433; 18.2849.
Montag, 18. 8. 2008
Seit gut 2 Stunden liege ich jetzt hier, unweit der Singistugorna auf dem Weg zur Kebnekaise Fjällstation im Zelt. Mittlerweile haben wir gut 18 Uhr und ich habe begonnen, Logbuch zu schreiben. Zuvor habe ich noch ausgiebig die Karte studiert, tusks „fahrtbericht 29“ fertig gelesen und ein wenig die Augen zugemacht und gedöst. Im Zelt bin ich jetzt schon wegen des starken aus östlicher Richtung wehenden Windes. Nur hier im Zelt und Schlafsack oder eben auf Wanderschaft mit Gepäck ist es ausreichend warm, um nicht auszukühlen. Der Wind und nicht der Regen – Gott bewahre – scheint hier mein Haupthindernis zu sein. In der öden, verlassenen Weite der Hochtäler findet er aber auch Nichts, was ihn aufhalten könnte.
Heute früh werde ich im kondensfeuchtigkeitsnassen
Zelt um 7:45 Uhr von der über dem Gaskkasnjunni
aufgehenden Sonne geweckt. Mit Sonne auf dem Zelt ist im Schlafsack nicht mehr
ans Schlafen zu denken. Es wird augenblicklich zu warm. Also Zelt auf. Was ich
hier vom Wetter sehe, hatte ich angesichts von Sonne und Windstille so nicht
erwartet: überall Wolken, die Sonne nur hinter Schleier… Das Wetter ist über
Nacht schlechter geworden. Im Zelt hatte ich noch daran gedacht, einen
Ausruhtag einzulegen und Wäsche zu waschen. Das verwerfe ich jetzt rasch
wieder. Es wird also der 5. Wandertag mit Ziel „Singi“.
Da das Ende der Wanderung damit in erreichbarer Nähe kommt, gönne ich mir zum
Frühstück noch eine doppelte Portion Grießbrei, von dem ich allerdings einen
nicht ganz unbeträchtlichen Teil am Ende wegschütten muss. So eine
Doppelportion ist einfach zu viel. Aber immerhin: weniger zu tragen. Noch bevor
ich aufbreche, setzt dann der für den heutigen Tag charakteristische Wind aus
Süden ein. So habe ich ihn den ganzen Weg im Gesicht. Ich starte um 10:30 Uhr.
Zunächst noch bei Sonnenschein. Die Lederhose tausche ich wieder gegen die
kurze Hose ein. Der Weg folgt dem Lauf des Tjäktjajåkka
weiter flussaufwärts. Somit habe ich auch nur wenige kleine Anhöhen zu
überwinden. Während die Sonne bald nicht mehr zu sehen ist, wird der Wind
stärker, so dass an Pausen nicht zu denken ist, will man hier nicht auskühlen.
So passiere ich einige Bergketten, direkt zu Beginn kann ich einen Blick auf
den vom Sälkamassiv herabfließenden Sealggaglaciären werfen, passiere dann den 1792 m hohen Duolbanjunečohkka und im Anschluss bereits die
Rückseite des Kebnekaise – Massivs mit dem nur 1506 m hohen Vorberg Guobirčohka. Wenig hinter der Nothütte Kuoperjåkka fische ich mir kurzerhand eine Bifi und eine weiße Schokolade aus den Vorräten und mache
sie sprichwörtlich zur Wegzehrung. Kurz vor der Singistugorna,
zu der man hinunter steigen muss (der Fluss hat sich hier schluchtenartig in
den Fels gegraben) passiert man noch die Samensommersiedlung Kårtjevuolle / Goržževuolli. Dann
laufe ich durch die Hüttenansiedlung der Singistugorna,
suche den Pfad zur Kebnekaisefjällstation und danach
in Sichtweite der Stugorna, am vom Lássajávri herabfließenden Bach, einen Zeltplatz. Platz ist
hier nicht das Problem. Es ist wieder einmal der Wind. Das Terrain ist in
Richtung Kebnekaise leicht ansteigend und von dort herab fegt auch der Wind.
Bodenwellen, die einen Platz in Lee ermöglichen würden hat es hier kaum, nur
ein paar Findlingsblöcke. Leider ist der Windschutz hierdurch nur mäßig bis gar
nicht vorhanden. Der Aufbau im böig auffrischenden Wind ist auch nicht gerade
einfach, klappt aber dann doch noch. Schnell noch Essen kochen (das nachgeholte
Mittagessen Chili con Carne) und dann ab ins Zelt,
der Wärme wegen, wie oben schon beschrieben.
Gerade (18:30 Uhr) hat es bei starken Böen angefangen ganz
schwach zu nieseln. Na, das kann ja eine Nacht werden… Das Nieseln geht über in
einen stetigen Regen. Der böige Wind hat eher noch zu als abgenommen – Sturm!
Ich hoffe, die Nacht zu überstehen, ohne dass das Zelt reißt. Gegen 20 Uhr
mache ich mich für die Nacht fertig. Auf das Kochen des Abendessens verzichte
ich heute. Werde zum Abend gleich noch was von dem Trockenzeug essen. Aber
natürlich muss ich trotzdem noch einmal raus in Regen und Sturm.
Tagesleistung: 12 km
Koordinaten Zeltplatz: GPS: 67°50´55´´N und 18°19´21´´O, bzw. SPOT: 67.8482; 18.3216.
Dienstag, 19. 8. 2008
Tja, was gibt es über diesen Tag zu berichten? Erst einmal
gar nichts. Er beginnt nämlich wie die Nacht geendet hat, stürmisch und
regnerisch. Und so beschließe ich, das Weiterwandern wohl oder übel sein zu lassen und, es bleibt mir
nichts anderes übrig, im Zelt zu bleiben. Zumindest hat das Zelt die Sturmnacht
ausgehalten. Respekt. Die Warterei wird nur gelegentlich unterbrochen durch
notwendige Gänge raus aus dem Zelt. Sonst bleibt nichts zu tun übrig. Liegen
und dem Sturm und Regen zuhören, sonst nichts. Zum Frühstück eine Tafel
Schokolade. Gegen Nachmittag dieses zunächst ereignislosen Tages setzt dann
eine etwas länger andauernde Regenpause ein und auch der Wind lässt etwas nach.
Da ich vom Liegen genug habe, fasse ich den verwegenen Entschluss, heute doch
noch zur etwa 14 km weit entfernten Kebnekaisefjällstation
zu marschieren. Es ist 20 vor Vier Uhr nachmittags, als ich Alles
zusammengepackt habe und abmarschbereit bin. Dann geht es los. Zunächst muss
ich noch auf etwa 860 m hoch steigen, dann geht es bergab, über Felsen und
Steine meist, durch das immer enger werdende Tal des Láddjujohka
zwischen den drohenden Felsmassiven des Siŋŋičohkka
(1704 m) auf der einen und des 1744 m
hohen Skárttoaivi auf der anderen Seite des
Taleinschnitts. Bis zur Passhöhe hatte ich nur mit dem kalten Wind zu tun, je
tiefer ich jetzt jedoch absteige, desto nasser wird es dazu. Der Taleinschnitt
wirkt als Düse, durch die der Wind die Wolken presst und da sie steigen müssen,
müssen sie regnen und ich werde nass.
Als sich das Tal wieder erweitert, hat sich der Regen schon
längst zu einem guten Landregen entwickelt. Zwar bleiben meine Sachen unter der
Regenrucksackabdeckung und Poncho schön trocken, aber auch der Poncho hat
Grenzen und die sehe ich jetzt an meiner langsam durchnässten Lederhose. Sicht
habe ich kaum, einmal weil Nebel herrscht, dann weil meine Brille beschlägt und
natürlich auch vollgeregnet wird. Die letzten Kilometer ziehen sich gewaltig.
Immer wieder rutsche ich auf den nassen Felsen aus. Mein linker Fuß ist auch
nicht ganz OK: irgendwas sticht da bei jedem Schritt. Die Lage ist also
verzweifelt ;-). Aber eigentlich auch wieder nicht: die Fjällstation muss ja
irgendwann einmal auftauchen und bis auf die Lederhose, die zu ersetzen ist und
überdies wieder trocken wird, ist nichts wirklich nass. Und irgendwann, ich
stolpere immer noch über die nassen Felsblöcke im Weg, taucht schemenhaft aus
dem Nebel ein Mobiltelefonmast (!) auf einem Felshügel auf. Das ist das Erste,
was ich von der Kebnekaise Fjällstation sehe, neben den vielen nassen,
triefenden, im Schlamm stehenden Zelten auf den allerletzten Plätzen zwischen
Fels und Bäumen. Dann sehe ich auch die Station selber: mehrere Häuser und
Hütten sind hier im Nichts, mitten im Fjäll, eigentlich nur zu Fuß über
beschwerliche Pfade zu erreichen, in den Fels gesetzt worden am Fuß des
höchsten Berges Schwedens, von dem man natürlich im Moment so gar nichts sehen
kann.
Trotz der vermeintlichen Abgeschiedenheit (man kann die Station auch per Helikopter erreichen, was eifrig genutzt wird), geht es hier zu wie in einem Taubenschlag. An der Rezeption herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. 300 SKR kostet hier eine Übernachtung in einer Hütte mit Schlafsackunterkunft. Nachdem ich mir draußen im Regen noch einmal die Situation der Zelter vor Augen geführt habe, beschließe ich, in den sauren Apfel zu beißen. Als No. 10/10 belege ich somit die Küche eines Hauses. Erst ab 21 Uhr steht sie für Übernachtungszwecke zur Verfügung. Bis da ist es noch etwas hin. Zeit genug also, um endlich wieder zu duschen. Ich möchte ja nicht meine 9 Mitnächtiger in der Küche mit 1 Woche nicht gewaschen – und – Wäsche – gewechselt – Fjell – Mief umhauen. So eine Dusche ist doch echt das Größte und dann noch frische Sachen anziehen können… Als ich in die Küche einziehe, wird gerade Licht aus gemacht. Schnell muss ich mich sortieren und bekomme einen ganz „tollen“ Platz direkt beim Müll! Es ist stickig, heiß und stinkig. Na, das kann ja eine Nacht werden. Aber mich zieht es noch einmal raus zum Servicehaus. Schließlich habe ich den ganzen Tag und trotz der Tour noch nichts Anständiges gegessen. Na ja, die 2 Portionen Babybrei, die ich zubereite sind nun so doll auch nicht, aber immerhin etwas im Magen. Dann ab in die Schlafsackunterkunft und schwitzen, schlechte Luft einatmen und ungemütlich liegen….
Tagesleistung: 14 km.
Mittwoch, 20. 8. 2008
Da die Situation von alleine auch gegen Morgen nicht besser wird, bin ich einer der ersten auf den Beinen und gönne mir erst einmal erneut eine heiße Dusche. Als ich fertig bin ist es 7 Uhr, Zeit, die Küche von einer Schlafsackunterkunft wieder zurück zu verwandeln. Zuerst einmal packe ich. Hoffentlich geht mir hier in dem Durcheinander mit den ganzen Leuten Nichts verloren. Dann: Frühstück: Babybrei. Abwechslungsreich. Aber, ich finde, man kann’s essen. Danach bin ich, man glaubt es kaum, abmarschbereit, so dass ich um 8:20 Uhr loslaufen kann. Endlich wieder frische Luft!
Das Wetter hat sich gebessert. Es regnet nicht mehr. Aber
alles ist feucht von Tau und Nebel. Zumindest kann so die Lederhose auch von
der Innenseite trocknen. Die Außenseite hatte fast der Trockenraum der Hütte
über Nacht geschafft. Der Weg bleibt vornehmlich steinig und damit schlecht zu
gehen, auch wenn es bergab geht. Die Brücke über den Darfáljohka
ist schnell erreicht. Danach zieht sich der Weg wieder durch undurchsichtigen
Birkenwald entlang der steilen Felsen des Darfáloalgi.
Am Weg steht eine Kilometrierung, wie lange es noch bis zum Ausgangspunkt eines
Bootstransfers über den Láddjujávri sei. Ja näher ich
diesem ominösen Punkt im Nichts komme, desto stärker reift der Entschluss, hier
auch selber Kilometer abkürzen zu können. Der
Preis, 150 SKR ist für eine mehrkilometerlange Abkürzung nicht zu hoch.
An der „Bergstation“ warte ich also relativ lange (gute Stunde) auf das nächste
Boot. Unter anderem wird die Zeit mit Logbuchnachtrag für gestern und
Schokoladenmittagessen genutzt. Dann ist das Boot da, der Fährmann kassiert die
Fahrgäste ab und schon geht es zunächst durch die verschlungenen Arme des Láddjujohka und dann, viel schneller, über den noch 511 m
hoch gelegenen See. Anschließend sind es noch 5, 6 km bis Nikkaluokta
(vorher waren es 8,2 km). Zwar führt der Weg immer noch durch dichten
Birkenwald, doch er ist eben und breit, gut zu gehen. Und ich bin schnell auf
diesen km, überhole sogar einige Mitstreiter. Unversehens bin ich dann da, am
Endpunkt der Wanderung: Nikkaluokta. Dabei besteht
die Siedlung aus wenigen Häusern, verstreut in der Landschaft, einem großen
zentralen Multifunktionsbau: Restaurant, Camping, Shop, etc., der
Bushaltestelle nach Kiruna, dem Helikopterlandeplatz,
ein wenig Samitouristennepp (Rentiergeweihfangen mit
dem Lasso, Erdkottas) und einer Kapelle.
So, hier ist also jetzt die Endstation der Wanderung. Mitten
im Nichts. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mit vielen anderen Wanderern
auf den heutigen Bus nach Kiruna zu warten. Ich freue
mich, dass es so doch schneller als erwartet weiter geht. Das was ich tun
wollte, eine Streckenwanderung im lappischen Fjell zu unternehmen, das habe ich
geschafft. Und angesichts der Massen, die mit mir zusammen diese Leistung
vollbracht haben, kann man noch nicht einmal besonders stolz darauf sein. Aber
jetzt darf es auch gerne nach Hause gehen. Kiruna ist
da nur die notwendige Zwischenstation. Der Bus ist pünktlich und heizt durch
die lappischen Taigawälder. Gegen 18 Uhr bin ich in Kiruna am Central Busbahnhof. Zum Camp Ripan,
wo ich im Zelt übernachten kann, ist es nicht weit und dank des aus dem
Internet ausgedruckten Innenstadtplans kann ich mich auch problemlos
orientieren.
Was bleibt? Großartige Eindrücke einer überwältigenden Natur in der lappischen Wildnis, die Gewissheit, dass auch eine Alleinwanderung in einer solchen Umgebung durchaus ihren Charme haben kann und die Erkenntnis, dass 10 Tage eine solchen Alleinunternehmung für mich dabei sicherlich die Obergrenze sind. Eigentlich ist es doch schon schöner gemeinsam auf Fahrt zu gehen als alleine.
Tagesleistung (nur Wanderung – exklusive Bootsfahrt): 13,8 km
Koordinaten Warten in Nikkaluokta: SPOT: 67.8504; 19.0132.
Koordinaten Zeltplatz in Kiruna: SPOT: 67.8609; 20.2445.
Lappland 2008 auf einer größeren Karte anzeigen
Alle hier angegebenen SPOT - Koordinaten wurden mit dem SPOT Satelliten Messenger per voreingestelltem mail - Text aber mit jeweils aktuellen Koordinaten des Aufenthaltsortes übermittelt. Eigentlich ist es nicht unsere Art, Werbung für Produkte zu betreiben und wir versichern, mit dem Anbieter nicht in einer Vertragsbeziehung zu stehen, aber dieses System ist absolut genial. Neben der Übermittlung der aktuellen Koordinaten über eine Satellitenverbindung in Echtzeit nach Hause, auch im weg- und mobiltelefonlosen Fjell, bietet der SPOT im Notfall eine Alarmierungseinheit, so dass man auch als Alleinfahrer Rettung rufen kann. Für solche Touren ist das sicherlich die erforderliche Versicherung, die man benötigt, wenn zu Hause die Familie wartet.
Hinweis: Die Fotos täuschen über das tatsächlich deutlich schlechtere Wetter. Eigentlich war wettermäßig nur der Tag vom Tjäktapasset zur Sälkastugorna wirklich gut. Ansonsten musste ich Regenlücken zum Fotografieren nutzen.
(c) 2009, fahrtenschaft polaris, autor: ramses
